阿蘭?德波頓在《旅行的藝術(shù)》一書中說道：“如果生活的要義在于追求幸福，那么除卻旅行，很少有別的行為能呈現(xiàn)這一追求過程中的熱情和矛盾。”
　　 風(fēng)停了，是一幅畫。
　　 天亮了，是一首歌。
　　 風(fēng)停了，天亮了，如此甚好。請卸下平日里所有的偽裝，帶上最簡單的行李，帶上最簡單的自己，去一個陌生的城市，拋開過往煙云，尋找最初的自己；去一個未曾去過的地方，用心去感受異國他鄉(xiāng)的風(fēng)景和文化。如是，生活中的柴米油鹽亦是詩，而遠方不在那么遙遠。
　　 風(fēng)停了，天亮了，如此甚好。如果你已經(jīng)厭倦了車水馬龍的繁華世界，厭倦了往日的瑣碎雜事，很久沒有開心的笑過又不知為何，那么請你一路向西去喀什吧！
　　
　　 一
　　 我是凌晨六點到的喀什，“大哥”早已租了一輛車在車站等著，這未免讓我有些受寵若驚。此時的天未破曉，老城依舊在酣睡，相信住在老城里的人兒也在做著屬于自己的夢吧。這便又給這座邊城增添了些許的寧靜與安逸。
　　 喀什，喀什噶爾的簡稱，維吾爾語譯為“寶石集中的地方”，古稱疏勒。三面環(huán)山，南依昆侖山脈，西靠帕米爾高原，東望塔克拉瑪干沙漠，天山橫臥北部，是絲綢之路中國段內(nèi)南北中三路在西端交匯的商阜重鎮(zhèn)，也是中國對西方經(jīng)濟文化交流的交通樞紐與門戶之地，乃歷史上著名的“安西四鎮(zhèn)”之一。物換星移，滄海桑田，時代發(fā)生了翻天覆地的變化，曾經(jīng)的輝煌已被歷史的長河湮滅，但亙古不變的是喀什這顆包容、開放的心，如遠處的雪山一般永恒，依舊張開雙臂迎接著世界各地的來客。
　　 賓館離車站不遠，離老城也不是很遠，沒幾分鐘便到。和“大哥”寒暄一陣后，透過窗戶看到天已泛白，感覺時候不早，更難安自己那顆期許的心，開始收拾洗漱，退房，繼而上街。喀什人的一天是從一碗羊雜湯，一個馕疙瘩開始的，猶如蘭州人從一碗牛肉面開始自己的一天一樣。我們也一樣，找了一家自己感覺不錯的店，各自一份，便吃了起來，說是羊雜湯，其實就是羊頭肉之類的，并非像疆內(nèi)的純羊下水（心肝脾肺肚之類），肉多湯少量大，雖是饑腸轆轆，但一碗已足以。
　　 我是個路癡，確切的說是個城市的路癡。大城小城，只要進了便不辯東西南北。未到老城時我就做了許許多多的打算，比如踏尋追風(fēng)箏的人的足跡，從南到北，從東到西踏遍它的每一條石磚堆砌路，吃遍所有的美食，看盡每一樣民俗?？墒钦娴目匆娏怂呓怂?，思維便不再那么井然有序，只想隨意的走走停停，無問東西。也許，在某一個長巷里，能邂逅到一段故事，有人也會對我說一句“Foryou,athousandtimesover（為你，千千萬萬遍）”。
　　 歌手趙雷唱過一首歌，就是因為多年以后，當(dāng)他重返麗江面對過度開發(fā)，以致面目全非的麗江時給了他沉重的一擊，曾今的烏托邦只能留在回憶里，他把遺憾留在了歌里：
　　 再也不會去麗江
　　 再也不會走那條路
　　 別問我麗江在何方
　　 是誰踐踏著那顆安靜的心臟
　　 ——《再也不去麗江》
　　 老城果然沒有讓我失望。作為一個旅游景點，商業(yè)化是在所難免的，但它并沒有過多地粉飾，只是清一色的生土房，房門間依稀還帶著舊時光的氣息，讓人不禁努力回想著它當(dāng)年的繁華景象，而那些深淺不一的，紛繁交錯的小巷依舊透露著人間煙火的味道。一個民族的傳承，不會因為一些傳統(tǒng)的改變而消亡，因為他們的核心文化在延續(xù)著，傳統(tǒng)的彌足珍貴，但更應(yīng)明白順應(yīng)時代，那才是更理智的選擇。我想這就是老城屹立至今最好的解釋。
　　 吾斯塘博依老茶館可能很多人都對它不會很熟，但當(dāng)給它換個名字時，相信去過喀什、沒有去過喀什的人多多少少會對它有所耳聞，對，它就是百年老茶館。我和“大哥”首先碰見的就是它。在父親去世前，經(jīng)常和他坐在一起喝家那邊的罐罐茶，可以說是從小喝到大吧，所以現(xiàn)在對茶不是過于的鐘情，但也從未棄而遠之，于是上樓要了一壺，茶的種類很多，都帶有西域特色的名字，也不是很貴，大多都是幾十塊錢一壺，至于我當(dāng)時要的什么我是不記得了。
　　 我們沒有坐在里屋，盡管里屋的大床看著挺舒服（感覺跟塔塔床差不多）。我們把位置選在了陽臺，以便有更好的視覺來觀察周遭。天氣不是很好，但偶爾也會有陽光透過云層打下來，照在身上暖暖的，同時也喚醒了這座城，街道上的游客慢慢多了起來，居民的大門，店鋪的門也都相繼打開了，準備迎接他們的第一批客人。老城醒了，熱鬧了起來。
　　 聽說每天來茶館喝茶的人會很多，有些茶客甚至?xí)s上幾十里的路來這里。他們要上一壺茶，在這里一坐就是一個晌午，任時光打磨。老茶館的茶客來這里，家長里短是少不了的，但對于能歌善舞的，不，應(yīng)該說是好歌好舞的新疆人來說，吹拉彈唱更是少不了的。茶未盡，手鼓已經(jīng)敲起來了，冬不拉、熱瓦普也彈起來了，好歌者唱起來了，好舞者也跳起來了，這就是新疆人，這就是喀什人。
　　 因為去的早，老茶館的茶客還不是很多，吹拉彈唱什么的也就沒有看上。老板給這不多的茶客上完茶后，也坐在那里吃起了茶。但是在這不多的茶客中細細觀摩，你會發(fā)現(xiàn)許多維族人飲茶的習(xí)慣與講究。來這里的茶客都自帶著馕（茶館對面就有一家，也比較出名，大多數(shù)茶客都會去那里買），他們習(xí)慣先將馕掰碎放在盤子里，然后再要上一壺茶，茶入茶碗，手拿碎馕，馕蘸茶水，隨后入口，他們也會間接性的端起茶碗抿一小口。沏茶的茶壺很是精致漂亮，整個壺身上都燒制了帶有民族風(fēng)的花紋，而茶碗偏大不小，以便蘸馕，更無茶杯一說。
　　 每一座古老的城市都有其不一樣的特點，都凝聚著先人們的智慧，喀什老城也不例外，它的主要街道幾乎都通向艾提尕爾清真寺。從老茶館出來，天氣有所好轉(zhuǎn)，“大哥”回去上班了，于是喀什老城便成了我一個人的，走走停停，沒幾分鐘就到了艾提尕爾廣場，廣場很大，維族小孩在此嬉戲玩鬧，長胡須的老爺爺都坐在廣場周圍的臺階上，板凳上休閑地曬著太陽，顯的很是安然祥和，抬眼望，遠處雪山皚皚，讓人有種“采菊東籬下，悠然見南山”之感覺。在廣場的邊緣跟其它景區(qū)一樣，某些討生計，亦或是以此為養(yǎng)家糊口的人，在這里為游客準備了許多拍照的道具，比如駱駝，馬，民族服飾什么的，我也沒有多看就走開了。
　　
　　 二
　　 廣場的西側(cè)便是全國最大的清真寺之一，艾提尕爾清真寺。它是一座庭院式、極富伊斯蘭特色的寺院，正面看去，一派的米黃色，大拱門的兩側(cè)是兩座宣禮塔，兩扇藍色的大門上方懸掛著巨大的寫有阿拉伯文清真言的牌匾，白色拱頂上升起三輪黃銅的新月，整體觀之，拱門與塔樓呈現(xiàn)一種并不完全對稱的美，弧形的造型柔和靜美，肅穆而又壯麗。因為當(dāng)天不是禮拜五也就沒有碰見網(wǎng)上所說的盛大而又震撼的禮拜場面，本打算是進去看看的，但到了門口又卻步了。細心想想，每一個民族，甚至是每一個人都有自己的宗教信仰，我也就不打擾了這塊凈土了，把里面的神秘留給我，任我去想象，把我腳上的塵世之土留在外面，只愿心里的詬病能在此化為烏有。
　　 穿過廣場，來到清真寺的對面，尋得一通往老城正門的路，這條路也是新城與老成的交界處，一邊是快速發(fā)展的現(xiàn)代化城市，車水馬龍，未免有些嘈雜，一邊是經(jīng)歷兩千多年的風(fēng)雨飄搖后，仍然完整的保留至今的老城，璀璨而厚重。沿路走去，從外面看著這座老城，心底里打量著它，眼前的一切無不讓人感慨。兩千多年后，時間并未減去老城及文明的非凡魅力，駝鈴已遠，絲路不在，但老城依舊。黯然高聳的老房子在像人們訴說絲路時代的榮光，老舊淳樸的城墻上印下千年古城的滄桑。
　　 原本我是奔著開城儀式去的，看看這座老城是以怎樣的方式來迎接第一批客人的，但在老茶館，清真寺還是沒有把握好時間，未能如愿。等真正走進了老城，你會發(fā)現(xiàn)原來老城很小，小的你在幾個小時就能轉(zhuǎn)完；老城也很大，大到你幾個小時連一條巷子你都轉(zhuǎn)不完。
　　 老城核心區(qū)的居民群體是世界上最大的生土建筑群之一，也是中國唯一的以伊斯蘭文化為特色的迷宮式城市街區(qū)。老城區(qū)街巷縱橫交錯，布局靈活多變，居民大多為土木，磚木結(jié)構(gòu)，不少傳統(tǒng)民居已有上百年的歷史。其實現(xiàn)在我們所看到的老城是在2009年開始經(jīng)過不斷改造過的，說是改造，其實只是在原有的基礎(chǔ)上進行了加固，所以仍然留存著那種原有的，融合了漢唐，古羅馬遺風(fēng)和維吾爾族現(xiàn)代生活的特點。
　　 老城的城門口設(shè)有售票點，但是無需購票，可直接進入。老城不會直通通的刺激你的眼球，想讀懂它就一定要用品的方式。若沒有一段細膩的心思，帶一點懷舊的情志，那么老城不過是一處乏味的舊城。
　　 老城的主干街道兩旁基本上都是以買手工藝品、絲織品、土陶藝品等的商店為主，但也有民居。你可以好好的觀賞。這里的老板都特別的好客，不管你買與不買，只要你進店，都會熱情的招待，給你介紹，讓你試穿試戴，有的還會主動地和你合影，有的會主動地教你彈奏他們的民族樂器。我知道他們的目的，但他們給你的感覺與其他地方的是明顯不同的。盡管如此，但是建議如果不買東西，盡量避免打問價格，討價還價，這是相互的尊重，也會避免出現(xiàn)尷尬的場面。
　　 民居屋舍也是很耐人尋味的。一般人家都是兩到三層土木結(jié)構(gòu)的小樓，從小樓的層數(shù)你可以看出這家有幾代人。因為老城區(qū)的居民有一個傳統(tǒng)習(xí)俗，就是家里每填一代人，會加蓋一層房，或是向外側(cè)延伸一間，所以老城的房屋高低不一，有的橫跨街道，似是門廊。居民們看似很喜歡養(yǎng)花，每家的窗臺上，門前都放滿了各色的盆景，鮮花，與房門，廊柱，挑檐上的花飾木雕交相輝映，讓你應(yīng)接不暇。
　　 在老城徜徉一段時間后，你會發(fā)現(xiàn)老城區(qū)的巷道更是凝結(jié)了先人們的智慧。巷道東轉(zhuǎn)西折，南彎北錯，短則幾步便到盡頭，長則一眼望不見底。有時你會迷路，但是無關(guān)緊要，看腳下的石磚就行，它可以帶你走出老城。經(jīng)當(dāng)?shù)厝说慕榻B，延箭頭狀堆砌的磚走，就可以走出老城，而另為一種平行的磚則通向死胡同，這也是當(dāng)?shù)厝说囊环N暗語。老成的有些居民是可以允許游客進入的，但是你得懂得什么樣的可以進入，什么樣的不可以。一般如若兩扇門都打開，代表男主人在家，只單獨開著一扇門，代表只有女主人在家，若是大門前掛了布簾，則代表家中正有客人來訪。
　　
　　 三
　　 晃悠完老城，正準備前往高臺民居，但碰到一民警說因危房太多，現(xiàn)在不許游客進入，于是便改道去了香妃墓。去香妃墓很方便，從老城出來，走到對面的馬路就有通往香妃墓的公交車。剛上車，就有幾個維族小弟弟和小妹妹給我讓座，一句叔叔叫的我心里百感交集，我有那么老么。我沒有讓他們起來，很快就和他們打成一片，給他們講著外面的世界，我的故事，他們也在用他們不太標準的普通話給我介紹這他們心中的這座城市。往往在你享受某一事的時候，時間也是過的最快的時候，二十分鐘左右的路程一會就到了，說聲再見，繼續(xù)我的行程。
　　 看過還珠格格的人，相必對香妃不是很陌生吧。香妃墓并非香妃之墓，它是香妃家族，也就是伊斯蘭教白山派首領(lǐng)阿帕克霍加及其家族的墓地。只因乾隆香妃名氣太大，知道的人多，后來漸漸地取代了原名。去這種地方最好有導(dǎo)游，光看是看不懂的。當(dāng)時我還是使了我一貫的“沒臉”做法，蹭別人的導(dǎo)游。
　　 香妃墓景區(qū)由門樓、小禮拜寺、大禮拜寺、講經(jīng)堂，主墓室五部分組成。建筑恢宏漂亮，帶有非常濃厚的伊斯蘭教風(fēng)格，最漂亮的莫過于主墓室，它也是全疆最大的穹頂式建筑，穹頂旁還有漂亮的邦克樓。四樓一拱搭配上面鐵柱高擎的五彎新月，是整個主墓室顯得格外莊嚴峻拔，主墓室的四周墻壁從上到下全都用綠色琉璃轉(zhuǎn)貼面，上面繪有彩色圖式與阿拉伯文古蘭經(jīng)警句，據(jù)導(dǎo)游介紹，這些琉璃轉(zhuǎn)已有三百多年的歷史，但時至今日依然光潔精美，仍是燒制界的一個謎團。
　　 聽完精彩傳奇的故事，看完極富特色的建筑，原路返回，算算時間也該到辦理邊防通行證的時候了（前往塔什庫爾干縣是要邊防通行證的）。辦理證件也是幾經(jīng)周折，首先我按火車上川姐給我的圖文指示去的是天山東路喀什地區(qū)邊防支隊（自以為國慶假期，非工作日），結(jié)果白跑一趟，工作人員讓我去喀什市天南路科技廣場行政大廳去辦理，等到了那里還是找不到辦理處，找來找去原來藏在大樓的背后，于是趕緊通知一起拼車的小伙伴一起過來辦理。辦理證件也快，只需要身份證就行。來到喀什租車也不用到處亂跑，這里就有很多的司機等你。我們幾個經(jīng)商量，討價還價后與一師傅達成了協(xié)議。
　　
　　 四
　　 老城的夜景和夜市也是你一生中不能錯過的。辦理完通行證徑直來到老城，大家已是饑腸轆轆，那能在等到夜市開，在老城隨便找了一家面館，各自要了一份自己喜歡的口味的拌面，幾十個羊肉串開始填肚?？κ策@邊的羊肉串在烤制時不放其他佐料，只需一點鹽，所以保留了羊肉特有的風(fēng)味，口感細膩純正。吃完出來，老城已是華燈初上，站在門口等其他幾個伙伴的時候，門口準備做抓飯的維族老爺爺看見我在看他，以為我要什么，順手切了半截去了皮的胡蘿卜遞過來讓我嘗嘗，這也是意外之外，我也沒有推脫，像兔子一樣的啃了起來。
　　 喀什的夜市正可謂吃貨的天堂。我不是吃貨這里也就不一一介紹了。
　　 我把白天的時間交給了喀什，那么晚上的時間我準備留給老城?？裢嬉故校锇閭兌蓟匾黄痤A(yù)定好的房間休息了，而我走進了萬家燈火。如果讓我選擇，白天或是夜晚的老城，我更偏愛后者。白天的老城多了一些嘈雜，而夜晚的老城在清靜之余更顯一些神秘，只要你去用心傾聽，他會像一位老者給你細說古往今來。老城的居民通常會在早晨或是晚上用水沖洗街道，路燈與萬家燈火映在水面上，好似江南水鄉(xiāng)，讓你留而忘返。老城的城門處到了晚上更是攝影師們的取材地，不少攝影師都會聚集在這里，用相機繪出他們心中的老城夜景。
　　 我也不例外，聽完老城居民的人間細語后，便來到了這里，一輪圓月正掛在城門上，老城的城墻更是金碧輝煌，與新城的流光溢彩相比，老城更是耀眼與厚重，讓人不得驚嘆，好一顆祖國邊陲的明珠。