碗兒菜是回族人家最熟悉不過的一道普通菜肴了。說它熟悉，只要是回族人，無論男女老幼一談及碗兒菜如數(shù)家珍，總會自詡一番。說它普通，源于它的食材便宜，做工簡單，無論達官貴人，還是貧民百姓，誰都會做，又做得起。
　　 碗兒菜雖然是尋常百姓菜，但它味美爽口，讓人百吃不厭而成為回族人家婚喪嫁娶、節(jié)日慶賀、招親待友的首選菜肴。千百年來，世代相繼，從未失傳。
　　 做碗兒菜的主要食材是白蘿卜，越是又大又熟的白蘿卜作出的碗兒菜味道越純正地道。將白蘿卜洗凈，用板擦切成片狀小條，放到開水中煮一會兒，等到煮得絮軟狀時，從鍋里撈出來，再倒進水缸里用涼水泡一會，待晾冷了，再反復在清水中漂洗，這樣蘿卜的辛辣味和刺鼻味就去掉了。然后在鍋里倒進適量清油，等油熱透冒煙時，將事先切好的蔥花放進鍋里，加上少量的調(diào)和、食鹽爆炒，等蔥花的香味飄散時，把漂洗好的蘿卜條倒進鍋里，加進適量的粉條和豆腐，有條件的再摻合些牛羊肉或雞肉，這時做出來的碗兒菜香味四溢，吃進嘴里，爽口沁心，吃后余味無窮，一定是天下最香的美味。
　　 回族人家，不論紅白喜事，還是節(jié)日慶典，都要舉行莊嚴的紀念儀式，首先要做的是給先人去上墳，以表示對死去的親人的懷念；其次要請阿訇到家里誦經(jīng)，以祈求家里風調(diào)雨順，家下平安吉祥，每當此時都要做碗兒菜招待客人。這時的碗兒菜要盡量準備豐盛的食材，盡力做得可口惹人，這時必須有肉，才會滿足主人的心愿。其實每每在這樣的日子，回族人都要宰生來表示節(jié)日的重要或儀式的圣神。在上世紀七八十年代，人們生活還比較困難，宰生以雞鴨為主，那時除了婚喪這樣的大事情，平常很少吃到碗兒菜，只有在一年一度先人的忌日上才會一飽口福，吃到日思夜想的碗兒菜。在回族人的潛意識中，先人的忌日要比逢年過節(jié)重要的多，因此，回族人從小就有一種孝敬父母長輩的觀念，這種觀念就是由碗兒菜而固化形成的。于是乎，碗兒菜無疑間成了回族人以孝為先傳統(tǒng)美德的功臣。到了九十年代后期，人們的生活逐漸好轉(zhuǎn)起來了，宰生漸漸的由雞鴨變成了牛羊。
　　 隨著人們生活的逐漸富裕，碗兒菜中食材的比例關系在發(fā)生著微妙的變化，白蘿卜逐漸少了，肉食逐漸多了。值得一提的是由碗兒菜帶來的人際關系也在發(fā)生著變化，它就像一種粘合劑，把鄰里、親友、親人之間的關系緊緊的粘貼在一起。不管誰家，一旦要過事情，都會請親朋好友、街坊鄰里來家做客，除了用碗兒菜招待客人，還會把剩余的碗兒菜東家一勺，西家一碗地送出去，讓左鄰右舍也嘗嘗鮮。因此，品嘗碗兒菜，也就品嘗出了莊戶人家的憨厚坦誠，也品嘗出了街坊鄰里和睦相處、相互關照的情誼。這種情誼就像碗兒菜飄出的香味，能夠擴散，吸引更多的人向真、向善、向美。
　　 回族人過喜事，既不敲鑼打鼓，也不用煙酒招待客人，那種喜慶完全能夠通過一碗熱氣騰騰的碗兒菜表現(xiàn)出來。慶典這天，前來助興的親戚或街坊鄰里拖兒攜女，包括漢族朋友或鄰居也會前來賀喜，大家熱熱鬧鬧蜂擁而來，這時候一碗碗冒著香氣的碗兒菜端上桌，主客喜笑顏開，推來讓去招待得非常實誠，客人們吉言祥語客套一番，然后美滋滋的大口飽嘗這特殊的美味，那種喜悅、和諧的氣氛順著碗兒菜的香味彌漫開來，讓在場的每一個人都沉浸在喜慶的氛圍里。
　　 回族人有一種風俗，一旦有喪事，主家就不能動煙火，只能在將逝者埋葬了才能招待客人。在沒埋葬的日子，街坊鄰里就主動給主家送飯，那飯菜既做得精心可口，又出手大方，你家一盆，我家一罐，讓前來送葬的親戚不至于餓著肚子。在喪事的第五日或第七日，逝者已經(jīng)入土為安了，接下來的事情是舉行盛大的招待儀式，一是請阿訇念嗦以祭告亡靈，二是借此盛情招待不辭辛勞、忙前顧后、勞累了多日的親朋好友，這時碗兒菜又成了招待貴賓的不二選擇。值得一提的是回族人，不管誰家有了災難，大家都會不約而同前往幫忙救助，即使是往日的仇人，也會放下架子，盡釋前嫌，前去探望。
　　 難怪有人說：“過事情的碗兒菜，要比平常的碗兒菜不知香多少倍，是因為這碗兒菜有了仙味?！笨刹皇菃?？這時的碗兒菜滲進了一種和諧、團結(jié)、親如一家的感情，這份感情愈深厚、愈真實，碗兒菜的香味會更豐富、更濃烈，吃后，更會使人回味無窮！