福建平潭縣，是大陸離臺灣最近的地方。
　　 2020年10月，夕陽西下，我站在平潭縣最東端的猴研島，隔著煙水茫茫，波濤滾滾的大海，極目遠眺。秋陽盡處，有我曾到過的鹿港。
　　 位于臺灣西海岸中點的鹿港，是原住居民平埔族人逐鹿馳騁的平原。明朝天啟年間，大陸人跨越海峽而來，在這片土地上繁衍生息，使鹿港從狩獵文明走向農(nóng)耕文明，甚至比臺灣其他地區(qū)更早踏上漢化之路。
　　 15-16世紀，世界大航海時代就像盛夏一場突如其來的暴風雨，把小小的鹿港拋上風口浪尖。荷蘭人遠涉重洋而來，對這片土地開始了長達38年的殖民統(tǒng)治。但同時，又因為鹿皮貿(mào)易興起，使鹿港從農(nóng)耕文明走向商業(yè)文明，最初長成的少年鹿港，從此有了“鹿仔港”這樣一個親切的小名。
　　 1661年的臺灣海峽，千帆競發(fā)、百舸爭流。海盜鄭芝龍之子、江浙名儒錢謙益高足、南明小朝廷冊封的國姓爺鄭成功，率軍兩萬五千人，橫渡臺海，并于次年擊敗荷蘭殖民者，臺灣因此獲得新生，鹿港也終于在受盡磨難后歸于風平浪靜。但由于當局者并沒有發(fā)現(xiàn)其特殊的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，在實行屯田制時絲毫未曾想到要開墾這一片土地，更沒想到發(fā)展港口貿(mào)易，使得少年鹿港仍埋沒在日出而作、日落而棲的平凡之中。
　　 轉(zhuǎn)機出現(xiàn)在1683年，與鄭成功恩怨相交了一輩子的施瑯攻取臺灣，為他植入了強大的文化基因，那就是將福建莆田湄洲天后宮的神像留在鹿港祭祀。從此，人們終于見識到了他港闊水深、距離大陸沿岸最近的天資，少年鹿港很快成為一個繁榮的商業(yè)港口城市。
　　 1784年的設(shè)口開渡就像一方最強有力的助長劑，加速催化他成為僅次于府城臺南的全島第二大城。少年鹿港完成華麗蛻變，步入了輝煌的青壯年?！耙桓谷慌{”之稱迄今不墜。
　　 盛極而衰的規(guī)律不會輕易被一個小鎮(zhèn)改變。19世紀中期，因為泥沙淤積，鹿港與大海失之交臂，甚至拉開了兩三公里的致命距離。雪上加霜的是，縱貫線鐵路也與他生生錯開。失去了上蒼的諸多偏愛，日漸衰落已成宿命，從此結(jié)束了他橫亙200年的“黃金歲月”。
　　 而今，大多數(shù)人聽說鹿港小鎮(zhèn)，往往來源于兩個人，一個是鄧麗君，她于1979年演唱的《小城故事》是同名電影主題曲，但歌曲描寫的是鹿港，電影拍攝地卻在“臺灣木雕王國”——三義。另一個則是羅大佑，奇怪的是，他在1982年創(chuàng)作《鹿港小鎮(zhèn)》之前從未去過鹿港。
　　 鄧麗君的歌聲溫婉清麗，羅大佑的嗓音落寞滄桑；《小城故事》柔軟多情，《鹿港小鎮(zhèn)》黯然神傷，卻都沒有力挽狂瀾的力量。直到1986年，暮年的鹿港終于等來又一個機遇，古街區(qū)維護計劃將他再次推向歷史的前臺。
　　 從彰化一路向西南，黃昏時分，我與同伴抵達薄暮中的鹿港。
　　 深秋的夕陽溫柔而憂傷，一如夕陽下的鹿港，蒼老得如同不曾有過青春與輝煌，寧靜得如同不曾被世人放在眼底心上。
　　 在酒店簡單休整一番后，我們步行前往鹿港三大古跡之一的天后宮。
　　 沿街而行，晚風拂面，滿目所見，都是騎樓、紅磚大厝、生土建筑，深深淺淺、參差錯落的復古紅竟艷過我平生所見的艷麗顏色。
　　 “紅磚白石雙坡曲,出磚入石燕尾脊。”磚與石兩種不同材料的混砌是閩南建筑的主要特征，用現(xiàn)在流行的語言表述就是混搭，以石為面，以磚為線，通過青石與紅磚這兩種不同質(zhì)地、不同表面、不同色彩的鮮明對比，再加上一些簡潔的邊線圖案，在沖突中達到神奇的和諧，使鹿港成為最能代表臺灣歷史風貌的小鎮(zhèn)，從而有了“繁華猶似小泉州”的美名。
　　 鹿港真的只是一個小鎮(zhèn)，從龍山街轉(zhuǎn)新盛街再走中山路，半個多小時就幾乎橫穿了整個小鎮(zhèn)?？上荷械奶旌髮m重門深鎖，只給我留下了秋月下一抹濃重的剪影，石牌坊巍峨聳峙成一個小鎮(zhèn)的精神支柱，斗拱飛檐依稀勾勒出三百多年的歲月滄桑，蠟炬香火悄然繚繞著護佑千萬蒼生的梵音法鼓。而對于這座全臺“四大媽祖廟”之一的天后宮，關(guān)于他三進、二廊、二護龍的四合院建筑，以及三川殿之八卦結(jié)網(wǎng)藻井的細致與華麗，我卻無緣得見。
　　 好在吃了閉門羹的我們很快得到了補償，填補這一缺憾的，是天后宮牌坊邊上的小吃店。蚵仔煎、蚵仔湯、螻蛄、魷魚羹、蝦丸、烏魚子、粄條、面線糊等配上臺灣本地啤酒，食物的溫暖從胃部上升，直達心頭，最終形成實實在在的秋膘。
　　 與我們這一桌的喧鬧格格不入的，是這家小吃店的門庭冷落，僅有的另一桌客人是一對本地小夫妻，正坐在空蕩蕩的角落里埋頭而食。
　　 不僅小店如此，整個小鎮(zhèn)都處在蕭瑟秋風中。街上幾乎沒有幾個游客，路過的多是開著機車或電動車的本地人。仍然營業(yè)的商店以售賣鳳眼糕、牛舌餅、豬油醪等特產(chǎn)為主，最深印象就是門可羅雀，但對于多問少買的我們，大部分店主禮貌而淡定。也許正是他們的佛系生存法則成就了今天的鹿港，沒有急切拋開自己的傳統(tǒng)文化密碼，沒有主動卷入現(xiàn)代制造業(yè)的巨大風潮，沒有強行加入亞洲四小龍的發(fā)展軌道，而是依舊保留著因九降風特殊氣候影響而建的曲折古道，紅磚鋪地的平整街巷，家家戶戶祈愿平安幸福的紅色春聯(lián)，媽祖廟里裊裊不絕的虔誠香火……
　　 鹿港的另兩大古跡是文開書院、龍山寺，而我正好住在龍山寺旁。當天的行程是返回臺中，我唯一游覽龍山寺的機會在早餐前。
　　 趁大家還未起床，我獨自闖進了龍山寺，這里的一磚一石一樹皆由泉州運來，并以巨資延聘閩粵名匠來臺興建，格式規(guī)模仿照泉州開元寺，深具泉州建筑藝術(shù)精華。碧瓦飛甍的古寺前，兩棵榕樹盤根交錯、枝葉糾纏。晨風微拂的院落里，有幾位當?shù)氐睦先嘶蚴袒ú?，或品清茗，或調(diào)管弦……
　　 一座城恰如一個人。
　　 上車離開，鹿港與我漸行漸遠，但他老而彌堅的形象卻愈發(fā)清晰，久久激蕩在我心里。
　　 以前快，現(xiàn)在慢；曾經(jīng)繁華，當下滄桑；過去風云際會，而今云淡風輕；彼時木秀于林，此時泯然眾人……
　　 海邊的那個少年，終于消磨了素光錦年，褪卻了俊顏華發(fā)，喑啞了弦歌婉轉(zhuǎn)，銹蝕了意氣風發(fā)。
　　 但即使進入不可逆轉(zhuǎn)的深秋，依然有堅守傳統(tǒng)文化的淡定，有海納閩南、客家及原住居民等族群的包容，有濃縮百年變遷的襟懷，就像一位經(jīng)歷了人生滄桑、看淡了世間榮華的老人，變得更加寵辱不驚、得失不論。
　　 城能如此，人又有何不可。
　　
　　 （原創(chuàng)首發(fā)）