一、春餅
　　
　　 不錯的，春餅確實是跟春天相關的一種餅。
　　 三月陽春，園子里的羊角蔥、頭茬韭菜，大棚里頭的小白菜、香菜，漫山遍野正在露頭兒的小苦菜……正是由于它們，春餅誕生了。
　　 我從小吃到大的春餅是這樣的：一個面團就搟一層，薄厚隨意，烙時也不用油，在大黑鍋里快速地翻幾下，很快，幾個甚至十幾個大餅就一起出鍋了。這樣的餅也叫單餅。
　　 當然，更正規(guī)的春餅可能是這樣的：兩個面餅之間隔上油，搟得薄薄的，烙時也可以少放點油，這樣吃起來會更松軟一些。
　　 一家人圍攏在飯桌前，伸手取過一張春餅，把圓圓的餅鋪在眼前，一掀兩層，在底下一層的上面抹完生醬（或雞蛋醬、肉皮醬、辣椒醬）之后，再用心地根據(jù)自己的喜好選桌上備好的各種新鮮菜。選好菜之后，蓋上之前掀下來的那張，一卷，就可以吃起來了。
　　 春天的什么菜都好吃。最早從凍土里冒出新綠的總是羊角蔥。這時吃的是蔥白，短粗的腰身仿佛積蓄著在嚴冬里慢慢注滿的、一種人類意想不到的能量，一撕開，第一股早春的味道就撲鼻而來了——清鮮、刺激、有力量，做為底菜，必不可少。
　　 "雨夜剪春韭"，這是何其鮮亮的畫面！園子里的一兩畦韭菜，閃著水珠，亮晶晶地站在那里。你在第一場春雨之后，懷著同樣欣喜的心情，踩著返青的泥土，蹲在畦邊，用手撫過驕傲的它們，低頭嗅到陣陣的韭香，以及它們身后春泥的芬芳。
　　 再貓著腰，鉆進臘月就拱起的小菜棚里，小白菜，小水蘿卜菜都已蓬蓬勃勃，間上一小盆兒端出來，不用手洗，水里泡會兒，轉幾下，用筷子把它們直接夾出來，一棵是一棵，個個兒精神飽滿，新鮮水靈……
　　 更讓人喜出往外的是，這個時候，萬物復蘇，大地上的野菜也在最嫩的時候，被老媽挖回了家。它們野味十足，又苦又香，夾在嘴邊聞了又聞，卷在餅里，十分滿足！
　　 手里捧著春餅，你就在這些氣息里回想著，沉醉著，咀嚼著，仿佛整個春天的精華都被一張餅包裹進來，一口口，滋養(yǎng)著我們的身體和心靈。
　　
　　 二、飯包
　　
　　 那天晚上，兒子欣喜若狂地從外面跑回來，一進屋就喊：“媽，媽！前旗也有賣飯包的啦！你看，你看！”
　　 我和他爸趕緊從床上坐起來。忙不迭地接過來，解開外面的塑料袋，露出綠油油的大飯包。來不及商量，我先上去就是兩口，然后讓給他爸，他爸又是兩口，之后還給了兒子。
　　 叭嗒叭嗒嘴，味道還可以。但并不是我們從小吃到大的那種滋味。
　　 像文友大象說的一樣，我們老家那旮瘩的人愛生吃蔬菜，飯包就是典型吃法之一。
　　 等到園子里的大白菜長大了，葉子跟巴掌大小時就能打飯包了。掐下來，洗凈后鋪在蓋簾上，拿在陽光下曬一會兒，水瀝干了，葉子蔫了下來，這時最好。
　　 再拿出一個小蓋簾，或者直接在飯桌桌面上，把菜葉子按照個人設想橫豎有致地、一個壓一個地鋪成圓餅狀。用心仔細的人，會把菜柄處的菜幫反復折幾下，失了水分的它們不再支楞，包起來比較聽話，吃起來也比較軟嫩。粗心的人，管不了那么多，裹上就行，往往吃著吃著就四漏八淌，吃相難堪了。所以，有的人家的男人，一輩子吃的飯包都是央求老婆或女兒給打的。
　　 葉子鋪好了之后，把自家做的大醬或者盤醬（大醬，純黃豆做的；盤醬，玉米摻黃豆做的）均勻地用筷子抹在上面，把之前新從園子里采回來的香菜、蔥葉、小辣椒，甚至芹菜葉啥的，掐成小段，灑在上面。之后，把熱乎乎的米飯倒在上面，鋪勻，稍等一會兒，等菜葉子被米飯燙得更蔫兒一點時，底下向上折，左右對折，一合，就抱在兩手掌心里。飯包頭部一般滋味欠點，于是，小時候，媽媽給孩子打飯包時，都先咬上兩口，把又硬又淡處吃過了再給孩子。
　　 若嫌飯包太素，也可以往里面包一個煮雞蛋，或者醬是炸熟的雞蛋醬或肉醬。但整體上，東北人是偏愛吃素的，大口吃飯包時，偶爾夾幾筷子熟菜，熟菜是什么也無所謂，一個飯包就足了！
　　 飯包根兒最香！這塊，醬最多，菜最多，飯最勻，掌心已把它抱得最合而為一。也往往就是吃到這塊時，總有旁邊的人忍不住湊上來，咽著口水說：給我吧，行嗎……
　　 予人飯包，手有余香。直到這個年齡，每次吃完飯包，我仍然喜歡雙手湊在鼻子下，聞上一會兒——清香而濃烈的白菜香、醬香、香菜香、辣椒香、蔥香、米飯香，合在一起神奇的香……都好香，好香！
　　
　　 三、韭花香
　　
　　 隔著手機和幾干里地也能聞到的味道有很多種。農(nóng)歷七月，頂數(shù)軋韭菜花的香氣最濃。
　　 “頭茬韭菜二茬菜”，老話里的頭茬韭菜定是春韭。春風拂面的四五月里，在老家，幾乎家家戶戶都有一兩畦韭菜鮮嫩嫩綠油油地站在菜園子里。跟羊角蔥一樣，下來的早，成為一年之初，最早先上飯桌的菜。
　　 包韭菜餡兒餃子，烙韭菜餡兒盒子，手搟面條，用韭菜打鹵子；吃米飯，韭菜炒雞蛋，炸韭菜醬……
　　 后來，黃瓜辣椒茄子都下來時，韭菜跟黃瓜腌在一起，跟辣椒切沫拌在一起，塞在茄子肚里蒸在一起，都清鮮好吃得無法形容。
　　 有人說五方六月“臭韭菜"，但我想，這只是人們喜新厭舊的本性，吃過了新鮮，膩了。不過，對于愛吃韭菜的人來說，不分幾月，一茬一茬都是新鮮的，總也愛吃。
　　 到了七月，韭菜要開花了。每一簇里都會抽出一根薹，起初，比韭菜葉稍微硬一點，趁早割下來，炒著吃，做餡兒吃，比韭香淡，比韭菜韌，嚼在嘴里，別有一番滋味。
　　 很快，薹上長出了傘一樣的白花。幾天不注意，就白成了一片，趕忙進園子里用手掐幾朵細看，“嗯，正好，正好！”，于是，女人嘴里一邊念叼著，一邊就找來簸箕或者水桶，開始采摘韭菜花。
　　 每個村子里，都永遠住著一家軋韭花的。與時俱進，軋韭花的設備雖然從來簡易，但一年年地軋過來，其機械化更新的速度還是越來越快，越來越細，越來越好的。
　　 婦女們?nèi)齼蓛珊献髦鴱男〈宓乃拿姘朔节s來，一根扁擔或木棍中間掛著兩三個水桶，桶里裝滿洗得水靈靈胖嫩嫩的韭菜花，上面還帶了些精選的嫩韭菜和小青椒，都說這樣軋在一起，出來的韭菜花才更香。她們倆人一組抬著，邊走邊嘮邊笑，路過哪家門口便提醒了哪家忘了軋韭花的媳婦兒，弄得她們慌忙撂下手里的毛線活，跳進園子，采摘起來。
　　 韭菜花和韭菜、小青椒、鹽一起倒進漏斗式的機械里后，流出來的便是韭花了——嫩綠嫩綠的菜糊。女人們蹲在自家的桶跟前，剛流來就迫不及待地伸出手指蘸一囗嘗起來，深吸氣，咋著舌，閉了眼……“哇！好香……好香！”
　　 “嗨，二娘們兒，嘗嘗就行了，趕緊一邊去，該輪到我家啦……”，婦女們你推我搡，一個一個，直軋到太陽落山。
　　 又一天要結束了。山上的羊群，坐在毛驢車上剛給毛驢剛割完草的老頭兒，開著四輪車從地里收了工的爺們兒們，都回來了。夕陽絳紅絳紅地余光里，小村的每一條街上都泛著金色的微塵，是羊群揚起來的，是毛驢車碾出來的，是四輪車跑出來的，也是抬韭花回家的那群女人笑出來的。
　　 關了門，盛上今秋的第一碗韭花，一家老少的筷子都一齊伸向它，蘸一口，深吸氣，咋著舌，閉上眼“嗯，香啊…香啊…”。
　　
　　 四、大餡兒
　　
　　 酸菜腌好了之后，在我們那旮瘩，往往第一頓用它來包餃子。豬肉酸菜陷兒水餃是一冬天最常吃的餃子。特別是家家殺了豬以后，大缸里撈出一兩棵帶著小冰碴的酸菜，倉房里取回一塊五花肉，按在菜板子上咣咣剁一氣，三把兩下，原汁原味的餡兒就拌上來一盆……
　　 不過，像今年豬肉這價，肉就少放點吧！肉少但餃子還是要吃，這個時候，酸菜包成大餡兒就最合適了。
　　 這時候的餡兒不用剁的太細，肉有點兒好，沒有也不影響。酸菜不洗油，所以得多放，豆油不香，自然還是豬油最好。我們祖祖輩輩都是吃豬油長大的，前些年開始，人們大談豬油不是好東西，要改變習慣，要吃植物油。所以家家戶戶都盡量克制著嘴，少吃豬油。但是，唯有包大餡兒時會毫不猶豫地從油壇子挖出一大碗白白嫩嫩的豬油，化開了，香噴噴地倒進餡子盆里。
　　 這兩年，網(wǎng)上又寫出豬油被委屈誤解的文章，有理有據(jù)地列出多條吃它的好處。比如，它能“利腸胃，通小便，利血脈，散宿血”等等。一反之前的說法……老百姓也尋思不了太多，冒懵活著，順其自然反倒最好。
　　 大餡兒除了餡兒粗好將就，和小餃子相比，它的好處還在皮兒上。燙面，白面里可以和蕎面，蕎面多點也不碎。還可以和玉米面，粗中有細，勻勻乎乎，包出來各有其味。
　　 粗餡兒，大皮兒，鼓鼓的大肚子。一圈兒一圈兒地擺滿蓖簾后，入鍋蒸上十幾分鐘，一陣兒，大大方方的蒸餃子就出鍋了。
　　 吃蒸餃子更要就著蒜泥，蒜泥里要有醬油，當然醬油既不是生抽也更不是老抽，也不寫著“餃子鮮"，好像就老家才有的一種醬油。倒進碗底，夾過大餡一蘸一咬，大肚子先冒出一股油，“刺啦”一聲迸出多遠……
　　 進到飯店的大餡兒跟家常的不太一樣，開始變膩了。豬肉大蔥、豬肉芹菜、純驢肉一個肉丸的，男人們吃起來很過癮，女人們還是覺得全菜的“菜蔞”好更好吃！
　　 寫了半天，其實就是蒸餃子。跟飯包一樣，都是北方人人皆知的家常便飯。它不高級，但就是好吃，它是餃子，但我們就愛叫它大餡兒。