從大明宮——含元殿地鐵站下站時，我已經(jīng)隱隱感受到，這里大概率不會有太多游人。當(dāng)然，我之所以選擇來含元殿，也并非是為了緬懷什么盛唐氣象，只是單純因為大明宮離我住的酒店比較近。
　　 中午時分的大明宮遺址公園，游客寥寥無幾，只有一些閑適的市民們在公園里放著抖音神曲漫步其中。而就在距離他們大概百來米的身后，一座蒼灰色地基猶如一座被刀劍削平的山脊，在這座大地上有些突兀地隆起，疏離挺立在高大的柵欄之后。
　　 早在建造之初，它就在刻意保持著與塵世的距離。即便當(dāng)今它的主殿偏殿早已被夷為平地，它高大的臺基依舊如不可逾越的山峰，宣告著普通人不可僭越此地。
　　 昔年唐代含元殿的地基，高達15米。冬日午后的陽光中，這片灰白色的高大地基，竟莫名散發(fā)著一種奇異的壓迫感?？蓳Q一個角度看，這座蒼白色的宮闕高臺，像極了石黑一雄筆下，那個叫克拉拉的機器人，正在努力望向千年不變的太陽，吸取冬日午后最溫暖的日光，不愿在夜晚時分又一次陷入寒冷。
　　 或許，這千年不變的陽光，才是對抗時光磨損最后的護盾。
　　 畢竟在很久很久以前，這座三重高臺承載著大唐的心臟、前朝三大正殿之首的含元殿。千年前，那個史官筆下“千官望長安，萬國拜含元”、那個古人口中“如日之升”的含元殿，就在這座三重高臺上傲視著整個大唐版圖，俯瞰著整座長安城的萬家燈火。
　　 倘若你是一位信徒，循著當(dāng)年白居易走過的“龍階”，一步步走到含元殿的最高處，迎來的其實只能是空蕩蕩的幻滅——那個舉辦元日和冬至朝賀、那個百官朝拜的含元殿，最終走成了索多瑪和俄摩拉城的命運，在漫天的火海中銀鏈折斷，金罐破裂，瓶子在泉旁損壞，水輪在井口破爛，塵土仍歸于地，唯獨留下我腳邊這一塊含元殿殘存的方形石柱墩。
　　 可以說，這些殘留下來的地基以及少到可憐的石墩殘骸，就是含元殿，乃至整個大明宮遺址之上你能見到的最大廢墟。相比之下，之前我去過的吳哥窟，實在是一座華美至極的廢墟，是一曲熱帶叢與廢棄神廟相伴生的時光之書。而大明宮最華貴的樣子，終究也只能通過文字在后世的想象中虛構(gòu)。
　　 現(xiàn)在，這方形石柱墩正靜靜縮在了考古工作人員設(shè)下的玻璃保護罩中。這些含元殿所剩無幾的幸運兒，歷經(jīng)了千年的風(fēng)吹雨淋后，得以在這座姍姍來遲的保護罩中，擁有了安身之所。它就像一位遲暮的英雄，連最后的雄性之美也不復(fù)存在，只能在保護罩中靜靜沉思何為永恒。
　　 站在這石墩子旁邊，站在這個昔年大唐的最高處，你無法將長安城盡收眼底。你看到的只有淡淡霧霾之中復(fù)原過的丹鳳門，還有丹鳳門外川流不息的車水馬龍，以及遠處正在修建的高樓。而遺跡之下那些出土的文物殘片，而今大多都在陜西博物館里落腳，只留下這片地基仍在原來的地方默默懷念它走過的世代。畢竟前往西安的游客們，首選之地不會是這片蕩然無存的遺跡吧？
　　 我知道千年之前，這里有李白仗劍去國的意氣風(fēng)發(fā)；我也知道在這里，曾經(jīng)能聽到昔年大唐騎兵班師回朝的號角；我更知道千年之前，沿著絲綢之路遠道而來的使節(jié)魚貫而入的盛景，也能看到大明宮最后的衛(wèi)兵，在大明宮徹底灰飛煙滅之時跪地痛哭，責(zé)備自己為何沒能守住這片最后的江山。
　　 只是面對著這片空空蕩蕩的，甚至連游客都不過四五人的廢墟，我的腦海中無法復(fù)原出，這里曾經(jīng)存在的所有榮耀，更無法想象它是如何從帝國之巔最終走向灰燼。我只能拿起手中的相機，拍下這片空空蕩蕩的虛無。
　　 畢竟，這片承載過大唐榮耀的高臺，對于我這個千年之后的陌生過客，與它之間存在著太多太多的隔閡，而這份隔閡你永遠無法通過現(xiàn)代的電視劇去縫合。我并不是一個合格的詩人，無法寫出李后主“雕欄玉砌應(yīng)猶在”那種貫通了宇宙的悲哀。
　　 在永恒的時間面前，含元殿以及大明宮也無非是滄海中的一粟，如今所剩下的殘骸，更多是在努力證明，它們曾經(jīng)輝煌地存在過。
　　 當(dāng)初意氣風(fēng)發(fā)的李世民下定決心建這座大明宮時，或許也沒有想到，這龐大的宮墻，最終抵不過時間與風(fēng)，最終像巴別塔一樣轟然倒塌，只留下了后世考古人員所立的考古標(biāo)記，作為最簡陋的紀(jì)念碑。
　　 在含元殿的地基兩側(cè)，長滿了蒲公英。蹲下來看，這些蒲公英背靠含元殿，在陽光下反射著星星點點的微光。微風(fēng)吹過，那些蒲公英在風(fēng)中起舞，飄向我不知道的遠方。
　　 你說，這些蒲公英，它們的種子又是哪一陣風(fēng)帶來的呢？我相信，風(fēng)中永遠夾帶著故事的種子，而時光則讓故事的種子發(fā)芽，這些蒲公英會對含元殿訴說著哪些新的故事？含元殿之下的亡魂，又是否能理解這時光變遷中的滄海桑田？
　　 現(xiàn)在，這些含元殿下的蒲公英，正在微風(fēng)中飄起，飄往大雁塔，或許在那里，能聽見歷經(jīng)千年而不變的鐘塔鈴聲。我伸出手想要接住一顆蒲公英籽，想來還是作罷，就這么看著它們在風(fēng)中如蜉蝣一般遨游，前往下一個不知道的遠方。
　　 順著含元殿的地基往北走下臺階，沿著修繕過的300米龍道往前走，便可走到昔年處理政務(wù)的宣政殿遺址。當(dāng)年“甘露之變”時，宦官們便是沿著我腳下這長道，一路抬著唐文宗的軟轎從含元殿狂奔到了宣政殿。隨著宣政門大門一關(guān)，宦官們開始調(diào)動神策軍，一場牽連到上千人的血腥大屠殺，就在我腳下的這片區(qū)域內(nèi)上演。
　　 相比于含元殿承擔(dān)的外朝禮儀性功能，宣政殿才是真正上朝的場所，也就是舉辦唐代時的“常參”。原本“常參”為每日一次，后來改為兩天一次，單日上朝雙日休息。當(dāng)然這并不意味著“做一休一”，班還是得正常上的。文官五品以上可參與常參，而每個月的“朔望”，也就是初一和十五，在京九品以上官員都可參與。
　　 對于學(xué)子而言，宣政殿是他們寒窗苦讀，突出重圍想要沖入的榮耀之堂，因為這座宣政殿還是舉辦科舉殿試的地方。也不知道當(dāng)年這些參與殿試的學(xué)子們是否想到，有朝一日，這座宣政殿最終淪落到和那個野狐落一般的命運。只不過區(qū)別在于，宣政殿好歹還是留下了些許殘余的地基。
　　 野狐落位于宣政殿東北側(cè)的不遠處，是昔年唐代宮人居住的地方，而今望去只留一大片的荒草，連個標(biāo)志物都沒有，就跟你平日里見到的普通大草坪別無二致。寒冬的大明宮，不見一片綠色的樹葉，而這些長滿荒草的草坪，卻是一片枯黃中不多見的綠色。
　　 若非之前曾經(jīng)看過陜西師大歷史學(xué)教授于庚哲做過的網(wǎng)絡(luò)科普，我也不會知道宣政殿旁邊，曾經(jīng)發(fā)生過慘案。對于這個連個正式名字都不配有的區(qū)域，《新唐書》中的記載自然不過二十來字：“大和二年，內(nèi)昭德寺起火，延禁中‘野狐落’。野狐落者，宮人所居也?！?br />　　 唐文宗太和二年十一月，距離宣政殿僅僅一墻之隔的昭德寺起火。火勢波及到了宣政殿和宮人居住的野狐落。一部分宮人逃了出去，另一部分宮人逃到宮墻之下。然而，大火蔓延的快，那些未能及時逃出的宮人們，未來得及翻過城墻，最終在城墻之下葬身火海。他們究竟是誰家的孩子，從何處來，年歲幾何，無處尋證。只留下了《新唐書》中寥寥二十三字的冰冷記錄。
　　 八十多年后，大明宮在朱全忠的一把火下，走到了和野狐落一樣的命運。
　　 當(dāng)然，那場堪比索多瑪與俄摩拉的大火，也不是大明宮劫難的終點。到了宋代，大明宮所剩不多的磚石殘骸還有晚唐遺物，要么被征用，要么被附近居民搬走作為房屋材料，真真應(yīng)了《圣經(jīng)·傳道書》中的那一句：已過的世代，無人紀(jì)念；將來的世代，后來的人也不紀(jì)念。
　　 當(dāng)我走過大明宮梨園的遺址時，我看不到昔年李隆基教習(xí)“梨園弟子”的痕跡，只看到金色的仿唐文創(chuàng)模型在一片枯黃的葉子中，模仿著昔年唐代樂工的曼妙身姿，而太液池的遺址也不見了那座蓬萊山，取而代之的，是枯黃的樹葉，片片飄落在結(jié)了薄冰的池塘上。
　　 待我們穿越這片浩大的遺址，走到象征終點的玄武門時，夕陽已落下。此時，大明宮遺址公園周邊漸漸開始人潮涌動，在一片廣場舞音樂抖音神曲中，跳廣場舞的大媽們，牽著孩子來散步的父母們，取代了玄武門的遺址，玄武門遺址開始一點點走入暮色中。
　　 夜色降臨，這片見證過一切過往的遺跡，又要獨自在黑暗的冬夜中，等待新一天的太陽再度升起。